Здравствуйте, имеется квартира в новостройке, стена которая отделяет МОП от квартиры из 200 пеноблока и ближайший железобетон это перекрытия(грубо говоря 10 см вниз и около метра вверх - проем около 1 на 2.1), в квартире ничего сверх ценного не будет на этаже 5 квартир, квартира по середине так что дверь может открываться чутьли не на 180, этаж посередине здания, дом сдан примерно 2 года назад(ремонты можно сказать что закончились, но на сверление и прочее реагируют не очень активно). Собственно возникает куча вопросов насчет двери, ее монтажа, замков и прочего.
1) достаточно ли крепления на 6-8 ушах(по 3-4 на боковину) или надо усилить коробку(если надо то вопрос как)
2) учитывая стену из пеноблока какой толщины должен быть металл коробки чтобы сопротивляться отжиму
3) имеет ли смысл в этом случаи ставить замки с противотжимными ригелями типа 267 или 287 кале(если да то что посоветуете) или достаточно вылета ригеля под 36+мм
4) защитный карман для ригелей насколько актуален или тупо толщиной металла коробки можно компенсировать(грубо говоря 3+ швеллер).
5) если передний лист 3мм толщины и имеется пара вертикальных ребер насколько критичны поперечные и должны ли они упираться в карман для замков или достаточно чтобы они ребра и боковины между собой соединили в шахматном порядке
6) насколько критично крепление задней части замков к двери - смотрю обычно просто вваривают типа скобы и замок в ней имеет приличный люфт, на винтах или шпильках с проставками ни у кого не видел(может в топовых дверях и так, но не любят показывают начинку, да и цена пугает)
7) схожий момент по креплениям замков - вкладное изнутри исполнение редкость а с торца можно сказать правило - вопрос насколько лучше вариант без наружных планок и какой шанс что его установят адекватно и при этом будет реально заменить если вдруг понадобится.
8) стоит ли ставить только 1 верхний девиатор - наслушался страшилок про отвалившиеся и заклинившие нижние так что в диких раздумьях(скорее всего на 72.16 гардиане будет висеть)
9) предварительно 72.16 гардиан и барьер премьер или аналоги планировались к установке, но может чтото более интересное посоветует , ну и цилиндровый механизм пока даже не начал выбирать тк глаза разбегаются.
10)чего будет стоит вменяемая недорогая дверь под подобные цели, готовы ли вы этим заняться и чего будет стоить с доставкой в Москву, ну или кого тут посоветуете если вдруг есть варианты достойные.
Спасибо за ответы.
Добрый день!
Ну тут ведь всё зависит от того, насколько тяжела устанавливаемая дверь. Зачастую, бывает достаточно добавить два дополнительных уха в пол, чтобы дополнительно закрепиться с ЖБО. А часто и этого делать не нужно. Не забудьте для крепления в проёме из пеноблоков использовать мягкий крепёж, типа фасадных дюбелей. Анкерные болты, находясь под напряжением, могут разбивать блок в месте контакта.
Двери из проёмов не выдирают. Отжимают именно полотно из коробки. Поэтому вопрос, на мой взгляд, немного некорректен. Для достойной сопротивляемости отжиму, да, 3 мм в коробке достаточно. И очень было бы хорошо, что у установленных замков часть ригелей при полном вылете оставалась в корпусе и при отжиме они будут работать на срез.
Если зацикливаться именно на отжиме, наверно да, можно смотреть в сторону крюкообразных ригелей.
Ну, ригеля, по сути, должны быть закрыты металлом, чтобы к ним не было прямого доступа после расковыривания штукатурки. Да, здесь опять же без фанатизма. Если коробка двери представляет собой открытый профиль, подавляющее большинство производителей подваривают под ригеля карман или пластину 2 мм. Считаю, что этого вполне достаточно.
Очень тяжело говорить о "должны" и "достаточно". Кому и сколько? :) Если дверь не имеет внутреннего листа стали, для обеспечения жесткости конструкции рационально использовать в полотне как вертикальные, так и горизонтальные рёбра жесткости. Опять же, изначально в условиях не сказано, из какого профиля изготавливается именно рама полотна.
Только жесткое крепление замка обеспечивает достойную сопротивляемость при выламывании. Помимо этого, крепление с использованием фронтальных отверстий исключает скидывание крышки замка, после высверливания её винтов.
Мне тяжело сказать, установит кто-то замок адекватно или нет. И опять же, метод установки зависит от профиля рамы двери. На наш взгляд, установка замка именно вкладным способом, с использованием и торцевых и фронтальных отверстий, предпочтительна.
Лучше наоборот, поставить один девиатор вниз, поскольку часто именно с нижнего угла по замковой вертикали и начинается отжим. Отвалившиеся и заклинившие тяги актуальны для китайских дверей, где везде всё очень тонко и сплошные проблемы. В отечественных дверях я таких проблем не встречал, хотя штучные случаи, наверняка, быть могут.
Выбранные замки смело можно рассматривать в качестве установки на новой двери. Только выбирать замки в отрыве от производителя двери не всегда рационально. Стальных ателье, типа нашего, где двери делаются индивидуально под каждого заказчика, осталось совсем немного. Подавляющее большинство дверей - серийные, "заточенные" под определённые модели замков.
По цилиндрам, пока непонятно, каким бюджетом вы располагаете... Из отличных, можно предложить любую EVVA. Из хороших, на наш вгляд, достойны внимания MARS от RavBariach
На данный момент времени, дверь в подобной комплектации будет стоить около 70 000 - 80 000 рублей. Не уверен, что рационально заказывать и везти дверь из провинции в столицу :) Попробуйте обратиться к нашим партнёрам. У них ответственный подход и интересные предложения в каждом ценовом сегменте. Плюс они могут подстроиться под требования заказчика и выполнить нестандартные конструкции и комплектации.
------------------------------------------------------------
С уважением, Владимир.
Эксперт "Дверного Доктора"
Спасибо за оперативный ответ.
1) если за базу брать 3мм дверь то вроде коробка под 50 и полотно порядка 150, хотя могу ошибаться.
2) насчет короба переживаю тк разбить за ними пеноблок проще чем кирпич или бетон, а после уже только "профиль" будет сопротивляться
3) насчет отжима просто я не знаю равноценны ли ригеля с 36+мм вылетом или крюкообразные для защиты от силового взлома, плюс не знаком с конкретными замками может там ригели пластилиновые и у них сварка отвалится или еще что(в целом с Кале сталкивался и не раз, но не с этими моделями).
5)да дверь наверное будет без внутреннего листа, тк охота посмотреть что изготовят, а его обычно приваривают. По ребрам просто все творят что угодно как по расположению, так и по толщине металла, ну и не любят писать производители что и как и из чего огни делают, поэтому и возникают вопросы и желание глянуть что сотворили. Как вариант рассматривал двери Армада но в 3мм исполнении их двери не видел а вот 1.5-1.8 видел в 3 разных(и вроде не подделки) и у них вертикальные ребра обычно неплохие а поперечные вызывают массу вопросов.
8)на не дешевых дверях ломались крепление тяг к девиаторам - почемуто их сделали из пластика, да и с геометрией были вопросы - тяги шли неудачно. Понимаю что нижний угол отгибать проще всего, но меньше всего охота закрыть и не быть в состоянии открыть(особенно когда остался снаружи а внутри кто-то не дееспособный). Последний такой сюрприз был у знакомого с дверью Торекс, повезло что заперся изнутри.
10) цена еще в приемлемом для меня диапазоне, вопрос чего будет стоить доставка и монтаж. Партнерам пока не писал, на сайте самая серьезная дверь к80 из 2 мм, ну и еще несколько вопросов возникло, после праздников попробую связаться.
Еще раз спасибо за ответы и наводку на партнеров.